一、女子为什么把裤叉穿在长裤外面，是什么心态？
女子穿在长裤外面那不是裤衩，那是女子时髦的装饰短裤套长裤的穿法。现代女生穿法花式繁多，就算你看不惯也不能阻挡人家赶时髦的潮流，觉得好看就多看几眼，大不了你擦身而过你走你的。
把裤衩穿在长裤外面是想追求新潮，表现自己与众不同的心理。这样的人不在乎外人的眼光，一味地追求自己的感觉，突显自己。
这有两点心态，一是为了安全不失优雅，因为这种穿法都是内穿紧身裤，外套短裤叉。
二是为了赶时髦，学前卫，展现女人的长腿美和身材美。
这是前卫，时尚的穿法，现在流行內衣外穿，在国外的时装节上早有此类服饰，只能算一种服装风格，谈不上什么心态，年轻人赶时髦。
二、为什么建议到了60、70岁的老年女性，别穿紧身裤？
其实原因很简单，因为女性到了老年阶段，腿部线条不如年轻女生笔直，若是再穿紧身裤的话，只会暴露身材短板，从而影响整体造型效果。
宽腿裤
说白了，宽腿裤的裤脚裁剪较为比较宽松，这也是区分于紧裤较大的地区。宽腿裤外型特点和一般牛仔裤子并没很大的区别，日常中普遍的休闲裤子、休闲西裤，全是宽腿裤的意味着，不挑腿型和身型，有利于掩盖腿型缺点。此外，宽腿裤在搭配上都没有一切工作压力，因为款式裁剪并没过度夸大化，可以搭配不一样设计风格样式的上衣外套，例如T恤、衬衫、夹克外套等，均能打造出兼具时尚潮流与休闲娱乐感的造型设计look。
阔腿裤
阔腿裤的裤脚总宽，比宽腿裤更加显著，在年青人种较为受大家喜爱，但也并不危害老人的衣着。从款式上老看，大部分阔腿裤都是会选用高腰裤设计方案，注重身材曲线部位，还有利于区划上下身黄金比例身材；而且垂感感不错，装饰腿型的功能强。
阔腿裤较为挑人，对个子有一定规定，穿不太好反倒非常容易显小。因此最先在选品上就需要分外留意，大长腿选短款，小短腿选九分或八分。搭配上尽可能遵循“速裁融合”标准，即单色阔腿裤搭配服装印花上衣外套，区别左右视觉效果更有利于区划黄金比例身材。
过度修身的裤装
紧裤并不仅仅是指小脚裤，只需版型紧窄贴身，实际上就属于紧裤，例如紧身的西裤、大白鲨裤、健身裤或是紧身裤。这种裤装有优势也是有缺陷，但针对上年龄或是腿型不足极致的中老年，缺陷显著要超过优势。
最先，这类裤装因为紧靠腿型，总体上不足休闲娱乐悠闲，在冬天用于搭配一些基本款外衣时，很容易显显老，像小白裤、深蓝色紧身裤，假如气场并不是尤其出色，那N提议尽量避免那么穿，可以选用更时尚潮流又减龄的裤装样式。
裤装过度紧身的还会继续发生曝露腿型缺陷这一问题，尤其是喜爱短款羽绒服、短西服或是短大衣的熟龄女性，穿紧身裤会让腿型缺点直露。例如右侧这套穿着打扮，苏短款羽绒服组成紧身裤，看上去简约干脆利落，其实小腿外翻等问题都呈现了出去。
针对身型较为平板电脑的女士，这类小脚裤用于搭配短西服或是短皮夹克，也会使造型设计看上去较为肌肉僵硬死板，不足有张有弛。大伙儿可别感觉改成比较宽松上衣外套问题就获得处理，许多斗篷大衣或是披风斗篷式棉衣搭配小脚裤，也会发生头昏脑胀、重心点不稳这一问题。
因为这个时候的老年女性身体可能会有发肿，肥胖的趋势，穿紧身裤一定程度上就对身体整体的造型产生了一定的影响，而且行为上也具有不方便不美观，而且紧身裤相对而言没有那么舒服，建议选择一些宽松的衣服来进行穿搭是非常重要的。
六七十岁的老年人在穿衣服的时候一定要尽量选择比较舒适的服装，紧身裤不仅不舒适，而且也不适合老年人。
穿这样的裤子就会感觉到特别不好看，并且也会让别人说夏天岁雨，这个年纪不适合穿这样的衣服。
三、为什么中山装没有流行到现在，有哪些不足？
中山装的名字来自于“ 国父 ”孙中山先生，1923年，他提出了设计要求，委托一位叫做黄隆生的广东裁缝缝制而成，据称设计灵感来自于一种日本的学生服装――诘襟服，也有一个说法，中山装的设计造型来自于当时南洋华人中流行的“企领文装”。
中山装的特色：
所以我们看到有些国府官员开始喜欢穿中山装，没办法，他们也需要保持政治觉悟的先进性；进步学生也爱穿，那是因为本来这种服装的渊源就是来自于学生装，对学生来说很实用。对标长袍马褂的落后性与西装的不实用性，中山装的确有着自身鲜明的特色和功能。
西方人把中山装称为“Mao suit”，可见中山装的真正流传时代远非民国，在讲究政治的年代中，西装自然不具备一个觉醒的古老民族的精神特质，同理也可参照印度的尼赫鲁装“Nehru jacket”（甘地则宁可赤膊上阵）。
到了现今，服装的政治标签已经隐去，人们可以自由的选择服装款式和颜色，黑、白、灰、蓝不再是指定色，中山装也不复是民间指定款式，这是时代的进步，如同每个人的思想都不会统一，服装原本也都该是缤纷的色彩。
中山装在现代仍然被一些人们奉为圭臬，是一款当仁不让的小众类服装，前提当然是你要有一个好身材，过胖的显得臃肿，过瘦的又撑不起来，这一点倒远不如长袍大褂的普适，颜色方面也不像休闲装那样百搭，总之，它的局限性较多，难入大众法眼。
中山装是中国革命先驱者孙中山先生的名字命名的一种服装，是在日本学生服装（诘襟服）的基础上设计出来的，个人认为中山装很适合中国人穿着，但是为什么没有流行到现在，无非也是过于正式了，虽然穿的人没以前那么多了，但是在正式场合，国家领导人多次穿着中山装面向世人、面向世界。
我结婚的时候，是穿着立领，翻领还是有些老式，不适合年轻人穿。
衣服是镇上的一个裁缝给定做的，一口气做了两套，这是其中一套
这是另外一套，个人更喜欢这一套。
中山装不流行了，不代表它有什么不足，人的审美是一直在变化的，而所谓的流行也是一直在变化的，说不准哪天中山装又流行了。
我现在担心的是会做中山装的裁缝越来越少，做中山装的工序很麻烦，记得十年前去定做中山装的时候，很多裁缝都说不会做，别说中山装，连西装都不愿意做，说白了就很麻烦，不像做女装那么快捷。现在很少能看到中山装的身影，一些品牌男装虽然也有中华立领，但终究穿的人少，在年轻人中间，尤其是95后、00后，穿的人少之又少，中山装要再流行起来，需要 时尚 圈的推动。
中山装严肃笔挺，对穿的人要求很高。矮胖肥硕的人穿着肯定不好看，一般人还真驾驭不了中山装的挺直修身。中山装在辛亥革命开始流行，而且还有深刻的含义。前面四个口袋表示四维，礼，义，廉，耻。袋盖为倒笔架，寓意以文治国。门襟五粒纽扣表示五权（行政，立法，司法，考试，监察）分立。袖口的三粒纽扣表示三民（民族，民权，民生）主义。后背不破缝表示国家和平统一之大业。衣领定为翻领封闭式，显示严谨的治国理念。中山装由孙中山先生率先穿用而得名。现代的人们对服装有更多的选择性，各种新颖服装层出不穷，中山装的那种严肃严谨的格调已和现代的观念不是很搭。所以很少有人再选择中山装。
中山装由孙中山发明并提倡，具体出现时间一直有两种说法――1919年和1923年，但没有异议的是中山装从发明伊始就带有极其强烈的政治意味。
1925年，孙中山去世，国民党开始塑其为国父，将之符号化，大力提倡全 社会 的崇拜。1928年，国民党内政部要求部员一律穿棉布中山装，南京市政府也规定职员一律着中山装。1929年，国民政府第二十二次国务会议议决《文官制服礼服条例》：“制服用中山装”，将中山装树为法定制服。之后，不断严格在政府机关中严格推行，直到1936年，蒋介石还下令全体公务员穿统一中山装制服。同时，中山装还在学校中进行推广，教师和学生也被要求穿中山装。新生活运动时，中山装还被作为婚礼礼服进行推广。可以说，民国时中山装的流行受国家权力意志影响很大，而非纯粹的 时尚 潮流规律。
当然，除了自上而下的推行，也有自下而上的效仿与追逐。中山装是民族国货，又象征革命，商人借此进行政治正确的商业宣传，知识精英和进步学生借此表达政治理想与诉求。
民国大街上的着装
民国知识分子着装
民国知识分子着装
西南联大的一张合影，中山装只是其中一部分而已
即便如此，中山装也没有成为人尽皆着的服装。作为剪裁、用料都相对考究的正装，底层百姓自然穿着者少。而在知识分子那里，也只能说是做到了与西装、长衫并行而已。相对而言，只有官员是与中山装绑定的，也因此中山装在那时候成了国民党官僚的一种象征。
共产党人一直也将中山装视为革命与进步的服装，从延安时期到1949年后，共产党人都以中山装为日常及公务着装。而在1949年之后，中山装在新政权的引领下，成为了新 社会 新面貌的象征，可以说实现了比民国时更普及的流行。加上封闭的 社会 环境和对封建主义资本主义的批判，中山装成为了此时的全民服装，不能说人人每日必穿，但绝对是压倒性的覆盖率。中山装的这一次流行仍然是政治意识的产物，与服装审美本身无关。
梁思成、老舍、梅兰芳都换上了中山装
相声艺人也穿中山装
改革开放以后，世界文化得以进入中国，政治束缚松绑，个人意识开始觉醒。于是更新潮、更与外界接轨、更个性化的衣服开始出现在中国人的身上，老旧、单一、严肃的中山装被抛弃。这并不奇怪，一个失去了政治加持的政治性服装必然无法与市场化的自由选择相抗衡。
而且中山装毕竟是一种正装，穿着时需要板正挺立，必然带来一些不舒适和不方便，日常着装谁会跟自己较这个劲呢？就连西装，如今也只是 正式场合或职业规范才会被使用。
中山装是外来服装，不是中国的民族服装，更不是汉民族的传统服装。翻领西装和中山装都是来自欧美的军装，现在美军还有中山装款的上衣。现在简洁款的西装、衬衣、领带是1900年前后才出现的。200多年前都华盛顿、拿破仑时代，欧美人还是穿袍子的，胸前有很多钮扣和饰品，下身穿紧身裤，不是现在这种翻领西装、宽筒裤。欧美服装的简洁化，最早是从军队开始的，长袍或长款燕尾服不利于军人打斗，普鲁士军队的上衣就是立领对襟的服装，类似于中山装。到二战时期，德国还是这种军装。
较为普遍的说法是，中山装起源于日本的学生服装，明治维新后，日本校服，叫「诘襟」jié jīn，最早确实也来于军装，它模仿的是十九世纪普鲁士（德国前身）的陆军军服，当时很多国家的军队也穿这身军装。清末，清政府编练新军时，因为学的是德国，清末新军穿的军装也是中山装款上衣，而不是翻领上衣。
穿上挺有形的，每次只要穿上中山装，就不自觉的昂首挺胸。
中山装的可怕之处在于它的寓意太尖锐。五颗扣子是行政权立法权司法权监察权考试权，五权分立的民主制度。四个口袋是选举权罢免权创制权复决权，四个间接民权。内口袋是弹劾权，杀手锏式的直接民权。左袖三颗扣子是民族民权民生的三民主义思想。右袖三颗扣子是自由平等博爱的价值观。这样一件衣服，天朝的普通奴才配穿么……看看现在穿中山装的人有几个不是被冠以异议分子的少数知识分子。。。。穿衣铭志。。。。
中山装的确有自己独特的内涵和美感，不容否认。但是这衣服从诞生之日起就被赋予了太多政治符号，已经脱离了时装最基本的概念，成为一个政治象征，在物质匮乏年代被威权推崇，而称为“国服”。
现代 社会 已经不再以政治为纲，党和国家也倡导以人为本，与时俱进的理念，人民生活也多姿多彩，人性的自由开始从威权桎梏中萌发。中山装作为政治符号自然被边缘化成为正常服装的一种。
但是当中山装成为正常服装的时候，人们发现它不易打理，对体型要求极高（物质匮乏年代胖子很少），穿着不舒适，自然再次被人民所忽略。
中山装作为特定年代特定含义的政治符号，已经完成了它的 历史 使命，被大多数人们摒弃，这的确有些许伤感。但这背后也体现了中华民族的生生不息，奋发图强，勇于挑战的民族风格。
试想一下，如果现代中国人还和北朝鲜，所有人一样穿着领导人喜欢的服装，是不是很悲哀很恐怖的一件事？这说明我们民族没有前进，在故步自封。
中山装被摒弃，没必要矫情伤感，毕竟它也只有百来年 历史 ，又是舶来品。有这些小情怀还不如多思考怎样在日常行为中做到仁义礼智信，恭良温俭让。这才是真正民族魂。
当年辛亥革命成功，推崇移风易俗，长袍马褂自然要被摒弃的，而全面推行西装又不现实，中山先生于是参照西装和日本的学生装设计了中山装，袖口的三个扣子代表三民主义，里外五个口袋代表五权宪法，这种款式一直流行到上世纪八十年代，为什么不流行呢？主要原因不外乎这几点：1，衣服的款式多了，选择就多了，中山装自然就销量减少了。2，生活节奏快了，自然不愿穿着很正式的服装了，不仅难打理，而且穿的场合少。3，中山装对身材要求高，太胖的人穿了不好看，定制又很贵。4，中山装自己的款式太少，在求新求变的现在，自然没什么生命力了。其实也不必难过，流行就像一阵风，君不见现在所谓的汉服不也流行起来了吗？没准若干年后，中山装又会引领新的流行风潮呢。
中山装其实挺好的，只要不是太胖太瘦都可以穿。我虽然是农夫，但也喜欢穿中山装。
至于为什么没流传开？其实中山装在90年代以前都很流行的，只是近年来国人缺失了自己的审美，一切以洋为乐。洋西服穿身上真的不舒服啊。好摄农夫穿过一套，后来怎么也不愿穿西服，我结婚都是穿的中山装。